Сегодня прогуляемся по солнечному Котору, подмечая интересные детали, которые поведают нам о его многовековой истории)
Первое, что бросается в глаза - это бесподобные горы, Которский залив с яхтами и огромный круизный лайнер.
А ещё массивные крепостные стены города. Хм, интересно, кто их возвёл?
Ответ на эту загадку может дать часовая башня Котора, 1602 год.
Если приглядеться, на ней виден крылатый лев. Он встречается то тут, то там по всему городу. Это лев из видения пророка Иезекиля - символ евангелиста Марка и, конечно же, Венеции, ведь он её покровитель, там хранятся его мощи.
Так что восхитительный облик Котора - это дело рук венецианцев. За 377 лет их правления город насквозь пропитался итальянской атмосферой.
Эти узенькие кривые улочки между каменных домов... Ну просто красота)
Кстати, надо заметить, что Котор сам выразил желание перейти под управление и защиту Венецианской республики в 1420 году, чтобы его не прикончили турки.
Остальной декор башни расшифровать не смогла, а вот пирамидальное сооружение перед ней - это столб позора.
Часовая башня находится как раз напротив главных ворот города (16 век), ведущих на набережную.
Над воротами видим памятную дату - 21 ноября 1944 - это день освобождения Котора во время Второй мировой войны. Раньше вместо неё была табличка с крылатым венецианским львом.
Над табличкой надпись на сербском "Tude necemo svoje ne damo". Это слова Тито, а их общий смысл - "чужого нам не надо, но и своё не отдадим")
Ещё выше - герб Югославии. И над всем этим развеваются флаги: один с гербом Котора, второй - флаг Черногории и третий - с символом ЮНЕСКО.
Мне стало любопытно взглянуть на греб Котора поближе. Фото взято из Википедии.
На нём изображена башня-крепость, лев и святой Трифон - покровитель Котора. Обычно этого святого изображают с крестом в руках и виноградной лозой, ну или с соколом. Здесь же в руке у него пальмовая ветвь - символ его мученичества и победы над смертью.
Движемся дальше)
Если заходить в город через эти главные ворота, то по ходу движения стоит обратить внимание на интересное скульптурное изображение сбоку на стене.
В центре - Дева Мария с младенцем.
Слева - святой Трифон с макетом города в руках. Вообще святой Трифон - это целитель и мученик середины 3 века, времён правления римского императора Деция. Почему же он стал покровителем Котора?
Предание гласит, что когда перевозили мощи этого святого из Константинополя в Венецию, началась буря, и корабль укрылся у берегов Котора. Но буря не утихала до тех пор, пока не стало очевидным, что святой желает остаться здесь. Ему построили храм, сейчас это кафедральный собор Котора. Подойдем к нему чуть позже.
А вот фигура справа - это святой Бернардин Сиенский.
Он был францисканским монахом и известным проповедником первой половины 15 века, поэтому его часто изображают с Библией в одной руке и с круглой табличкой-щитом в другой, на которой написана аббревиатура IHS, что означает Iesus Hominum Salvator (Иисус, спаситель человечества).
С подобным щитом святой Бернардин путешествовал по территории всей современной Италии и проводил свои многочасовые проповеди, на которые собирались толпы народа.
Почему он изображен на воротах Котора? Даже не представляю) Могу только предположить, что тут венецианцы постарались: венецианский дож очень уважал Бернардина и даже профинансировал строительство храма, посвятив его памяти этого святого.
На противоположной стене находится табличка на латыни. Присмотримся к ней внимательнее, вдруг каким-то чудом что-нибудь поймём)
Turkar...obsessa...1657 ano.. В округленном переводе: "турки.. осажден.. 1657 год".
Ура, этих трёх слов достаточно, чтобы понять, что речь идёт об осаде Котора турками в 1657 году.
Ну и на радостях поищем ещё слова, о значении которых можно догадаться. На точный перевод, конечно, не претендую)
Incli nomini... - склоняюсь перед именем (бессмертного и прославленного?) Бернара. Хм, а вдруг тут имеется в виду как раз святой Бернардин.. Это было бы ух как здорово. Ведь его изображение как раз на стене напротив. Жаль, что не могу разобрать, что там дальше написано :(
Propulsato - предположу, что это "изгнание", т.к. напоминает мне испанское слово propulsar - продвигать вперёд, сдвигать с места.
Hoc insigne - "эта табличка", monumentu - "воспоминание, памятник", ex animo dicat et sacrat - "от души сказал и освятил".
И ещё как будто бы имя Николай Мартнон - управляющий и военный командир, от чьего лица и установлена эта табличка, но в интернете про человека с таким именем ничего не нашла.
В общих чертах выходит, что благодарный управитель и комендант крепости от души благодарит высшие силы за спасение города от турок во время осады 1657 года и устанавливает табличку в память об этом событии.
Действительно, осада в 1657 году была серьезная: 5000 турок в течение 2 месяцев осаждали Котор, который обороняла всего 1000 воинов.
Хорошо, что те времена уже прошли, и город осаждает только вот эта милая черепашка) Она зачем-то безуспешно пыталась залезть по отвесной стене наверх)
До венецианцев в Которе тоже кипела жизнь. Об этом свидетельствуют мощные Южные ворота 13 века.
Это сербский период Котора (12-14 век). В те времена здесь правила известная сербская династия Неманичи. Они расширили город и провели реконструкцию крепости. Помимо всего прочего, эта династия ещё интересна тем, что практически все её представители канонизированы. И даже главный святой Сербской православной церкви архиепископ Савва тоже происходит из этого рода.
Ну а обычные жители Котора занимались ремеслом и морской торговлей, и город процветал.
Кстати, с вывозом мусора горожане не заморачивались: они просто выкидывали его тут же в море..
Чуть не забыла: в путешествии по Боснии "познакомилась" с важным историческим персонажем - первым королем Боснии Твртко 1 (14 век). Он был каким-то дальним косвенным потомком рода Неманичей, т.ч. когда их династия прервалась, он вовремя сориентировался и под его управление перешёл Котор. А ещё он основал другой замечательный черногорский город - Херцег-Нови. Там даже памятник ему стоит.
До сербского правления в этих краях были владения Византии, а император Юстиниан перестраивал крепость. До Византии здесь были территории Римской империи, а город назывался Acruvium.
Отличное подтверждение присутствия римлян можно увидеть в соседнем городке Рисане - это руины римской виллы-резорта с остатками мозаик.
Ну а первое укрепленое поселение на территории современного Котора возникло ещё в доисторические времена. Место ведь красивейшее и удобное, знали, где селиться)
По дороге на информационном стенде поразглядывала интересную карту 1688 года, нарисованную венецианским монахом-францисканцем и географом Винченцо Коронелли. За свою жизнь он успел создать сотни карт.
Город Котор - Cattaro обвела красным кружочком) Рядом с ним видны Пераст и Рисан.
Выходим на главную дорогу, ведущую в крепость.
Над аркой опять венецианский лев и местами стертая временем надпись, которую еле прочитала: Regia Munitae Rupis Via.
В вольном переводе: дорога к королевской скальной.. ну, видимо, крепости) И точно, скал там полно, мы в этом сейчас убедимся)
Путь предстоял долгий. Мы поднимались целый час, но останавливались реально на каждом повороте, чтобы сфотографировать всю эту красоту.
Кстати, вход платный - 15 евро с человека, но виды того стоили.
Затем спустились обратно в город. Спуск занял примерно полчаса.
И пошли гулять по улицам, иногда заглядывая в храмы.
Храмов тут ну очень много. Все, конечно, не посетили, но мимо кафедрального собора святого Трифона пройти нельзя.
Стоит ли заходить внутрь, каждый решает сам, т.к. внутри музей и вход платный - 4 евро с человека.
Над входом - позолоченная статуэтка св.Трифона.
Говорят, в соборе находятся его мощи - целая голова! Где конкретно? Кажется, за этой решёткой на втором этаже.
Также на втором этаже расположен музей, но заглянем туда позже. Пройдемся сначала по первому этажу.
Справа от входа в храм имеется такой вот саркофаг. Что там внутри?
Попытка перевести поясняющую надпись на стене поначалу шла замечательно:
D.o.m. - Богу наилучшему, величайшему.
В память принесения реликвии святого Трифона из Царьграда в Котор...
Дальше в общих чертах: пишут что-то про строительство первой церкви человеком по имени Андрей Сараценис. Получается, что это как бы его саркофаг.
Соседняя маленькая табличка осталась для меня загадкой, к чему она относится.
Расшифровку рельефа с лежащим человеком на соседней стене с упоминанием Трифона, увы, тоже отложила на неопределенное будущее, ибо ничего не поняла :)
Ну что ж, порассматриваем тогда интерьер.
Коринфские колонны, остатки фресок..
Внимание привлек небольшой алтарь.
Вверху с треугольником Бог-Отец, а фигурка на алтаре - это святой Рох. Он странствовал по Италии, а когда началась чума, он исцелял людей, но потом заразился сам. Тогда люди прогнали его, и только собака приносила ему хлеб. В итоге святой исцелился. Поэтому его изображают с чумным пятном на ноге, посохом в руках и иногда с собакой рядом.
Ещё меня заинтересовала картина, изображающая девушку с пронзенной стрелой грудью и избиение других девушек в качестве фона.
Это святая Урсула, жившая в 4 веке. По преданию она была королевской дочерью и христианкой, поэтому замуж за принца-язычника идти не хотела. Стороны сошлись на том, что пока принц будет изучать основы христианской веры, она и +/- 10000 девушек будут странствовать по Европе. Сначала всё было хорошо, но в районе Кёльна на них напали гунны, и все девушки погибли. Эта история и изображена на картине.
Кстати, интересно, по какой логике выбирают декор в храм.. Почему в этом соборе, например, висит картина со святой Урсулой или стоит статуэтка святого Роха, они ведь не жили в этих краях.
Ну а мы поднимаемся на второй этаж.
Вдоль лестницы развешаны старые фрагменты храма.
Взгляд задержался на детали окна 15 века.
Объединенные Солнце и Луна в христианстве - это Христос и Дева Мария, а иногда это символ соединения Христа с церковью.
Фрагмент фрески первой половины 14 века. На иконах каждый жест рук святых, то, как сложены их пальцы, имеет значение. Пошло это ещё от ораторов древнего Рима.
Высоко, почти под потолком висят старые иконы, видно плохо.
Заходим в музей при храме. Первый экспонат - стеклянная древнеримская погребальная урна.
Римляне в 1 и 2 веках нашей эры предпочтение отдавали кремированию усопших. А богатые римляне заказывали урны из стекла.
В этом экспонате хранятся останки мучеников Сергия и Вакха. Они служили в римской армии в 3-4 веке. Когда император случайно узнал, что они христиане, приказал пытать и казнить.
Добавить комментарий